Un retour tant attendu à la restauration dans les restaurants bien-aimés de New York

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Bien sûr que non tout est comme il était. J’ai entendu récemment que Charles Gabriel avait perdu le bail du Charles ‘Country Pan Fried Chicken, son restaurant de devanture sur le boulevard Frederick Douglass qui servait pendant des décennies certains des poulets les plus succulents de la ville. Mais le quatrième jour de mon expédition en ville, mon ami Curtis Archer, parfois appelé le maire de Harlem, m’appelle. Loin de faire faillite, me dit-il, le propriétaire du restaurant, Charles Gabriel, est sur le point de devenir un magnat du poulet frit. Pendant le verrouillage, Gabriel s’est concentré sur la livraison à domicile, quelque chose qu’il n’avait pas fait beaucoup auparavant. Les affaires ont explosé et les investisseurs sont apparus. En conséquence, Charles’s Country Pan Fried Chicken ouvrira bientôt un nouvel emplacement sur Edgecombe Avenue et 145th Street, puis un avant-poste dans l’Upper West Side et un autre à Brooklyn. À 73 ans, Gabriel, qui a grandi parmi les 21 enfants d’une famille de métayers de Caroline du Nord et qui a appris à cuisiner avec sa mère, obtiendra enfin le profil qu’il mérite.

Privés de la nourriture de Gabriel pour le moment, cependant, Curtis et moi nous arrêtons à Red Rooster, le restaurant de Marcus Samuelsson qui sert des plats américains surélevés, pour le poulet chaud au miel et le pain de maïs avec des tomates rôties et du beurre de maïs. Après cela, nous prenons une muffuletta – riche et épicée avec mortadelle, coppa, mozzarella et salade d’olives siciliennes – à Settepani, l’ancienne boulangerie de Brooklyn qui sert une cuisine italienne classique sur Lenox Avenue.

Ténacité, invention, travail atrocement dur et, dans certains cas, pas un peu de chance, ont fait fonctionner tous ces établissements. J’ai appelé mon dernier livre «Marvelous Manhattan» non seulement pour la silhouette et le glamour de la ville, mais aussi pour ses habitants, qui régulièrement, une génération après l’autre, tiennent le coup, l’aspirent et le maintiennent. Lorsque les salles de restaurant ont été contraintes de fermer au début de la pandémie, Linden Pride et Nathalie Hudson, les propriétaires des bars Dante et Dante West dans le village, ont commencé à mettre en bouteille leurs cocktails tant primés pour emporter. La demande ne manquait pas. «Il n’y avait que des Negronis et tout ce qui contenait de la tequila ou du mezcal. C’était souvent des Negronis avec de la tequila et mezcal en eux », dit Pride. À NoHo, Il Buco Alimentari a vendu ses pizzas à emporter. Et plus à l’ouest, Raoul’s proposait des kits à emporter pour que les clients puissent préparer le célèbre hamburger du restaurant à la maison. Heureusement, l’endroit fait à nouveau de si bonnes affaires que des amis, sachant que j’habite à proximité, m’appellent pour me demander si je peux leur trouver une table.

Vers la fin de la semaine, avant de jurer à nouveau les glucides, je me lance dans une visite à Il Posto Accanto, le bar à vin de East Second Street, pour une assiette de spaghettis alle vongole, épicés et remplis de palourdes fraîches. Pour rester à flot au cours de l’année écoulée, Il Posto a offert des chèques-cadeaux. Il en a été de même chez Di Palo’s, l’épicerie fine italienne de Grand Street, où je m’arrête pour ramasser une boule de mozzarella, juste à la sortie de la cuve, encore tiède et dégoulinante de lait. «Les gens achetaient les chèques-cadeaux, parfois d’une valeur de mille dollars chacun», explique Lou Di Palo, propriétaire du magasin avec ses frères et sœurs, Sal et Marie. «Je n’arrêtais pas de dire de les utiliser, mais d’une manière ou d’une autre, les gens ont« oublié ».»

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